Топ-50 исторических постов Живого Журнала

Оригинал и комментарии

katmoor

Оригинал и комментарии

Душонка у меня продажная, на доллары падкая, а сердце черное, диссидентское.

Поэтому отравляю умы ядовитой мыслью, что временный советский барак был возведён на мощном фундаменте тысячелетней русской государственности и культуры. И все равно ветром истории сдуло.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Я так понимаю - все в курсе о том, что в фильме "Большой Куш" Томми и Великолепный Джордж приезжают на кемпинг не к цыганам, а к ирландцам (Irish travelers)? Причем в английском языке их часто называют "белыми цыганами" (white Gypsy).
Самое интересное - откуда они появились вообще.
А появились они после Кромвелевского завоевания Ирландии, когда куча людей, в основном крестьян-католиков, потеряла свои дома и наделы, да и просто было выгнано с земли.
Причем, говорили они как раз именно как Микки - на смеси гэльского, кельтского и английского (в фильме это прекрасно обыгрывается).
По сути это было движение люмпенов, хипстеров, которые отказывались работать, жили грабежом, сбором милостыни и воровством с грядок/полей/огородов.
Именно поэтому долгое время считали, что у "путешественников" есть цыганские корни. Однако генетические исследования выявили, что это настоящие ирландцы, гэлы чистых кровей, чище некуда.
Ах да, еще одна отсылка к этой интересной группе, о которой я знаю - это серия про Гаррета Глена Кука. Там в Танфере целый район назван в честь них - Путешественники.
И еще, в Большом Куше роль Микки отдали Бреду Питту только по одной простой причине - он никак не мог освоить лондонский акцент, поэтому его сделали ирландцем - пусть тогда говорит так, чтобы вообще никому не было понятно)) Ибо для настоящего британца тот кто не говорит на нормальном английском - всегда сродни варвара)))
Ну и фраза "Ненавижу, б..ть, цыган!" должна быть более правильной - ""ненавижу, б...ть, ирландцев!")))
Совсем уже напоследок) Великолепный Джордж произносит фразу: Oh, you bastard! I f***in' hate pikeys!
В данном случае pikeys - это побирушки. Причем прямое происхождение от слова "копейщик". Только не тот, который с пикой, а который копеечку на большой дороге выпрашивает либо крадет))

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Сыр в России больше, чем сыр. На протяжении всей нашей истории он почему-то всегда становился каким-то символом. То верности отеческим ценностям, то опоры на собственные силы, а то и вообще вольнодумства.

Популярный сегодня в про-путинских кругах тезис о том, что русский сыр – самый древний и вкусный, а Европа свой пармезан у нас украла – является, конечно, не более, чем глубоко патриотическим враньем. Весьма обычным для этого рода публики. Наша с Ольгой Сюткиной очередная статья в The Moscow Times (это стрррашные иноагенты, берегите свою духовность):

У почвенной общественности принято ссылаться на упоминаемый в «Домострое» свадебный обряд, когда друг жениха должен был разломить над ним головку сыра. «Видите, - говорят нам. – Еще, значит, в XVI веке на Руси твердые сыры были!»

На самом деле, ничего это, естественно, не значит. Попробовали бы вы разломить в руках головку чеддера или тильзитера. Свадьба обернулась бы цирковым зрелищем. А вот, сломать кусок мягкого молодого сыра типа брынзы или адыгейского – это вполне по силам каждому. Что, собственно, и подтверждает давнюю истину: никаких твердых сыров в средневековой Руси не было.

Причем не только не было, но и быть не могло. Множество иностранных путешественников и дипломатов, посетивших Москву в XVI-XVII веках в один голос говорят об одной милой привычке наших предков. Тогда строжайшим образом запрещалось резать и употреблять в пищу телят. Причем запрет этот носил всеобщий и практически религиозный характер. А Иван Грозный даже приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, проголодавшись, зарезали теленка.

Ну, телята и телята, а при чем здесь сыр? - спросите вы. – Но дело в том, что для производства твердых вареных сыров нужен фермент, получаемый из желудков телят. Тех, которые еще питаются молоком, и вынуждены разлагать его в процессе пищеварения. Так что познакомиться с твердыми сырами нашим предкам удалось лишь в петровскую эпоху, когда все эти запреты мало-помалу отошли в прошлое, а в Россию начали приезжать иностранные мастера-сыроделы.

Однако потребовалось целое столетие, чтобы в стране возник первый сыродельный завод. Он открывается в 1812 году в Московской губернии, в селе Лотошино, принадлежавшем князю Ивану Мещерскому. Руководить производством пригласили иностранца - швейцарского мастера Иоганнеса Мюллера. Через 20 лет А. С. Пушкин напишет о «прекрасном швейцарском сыре из Лотошина».

Во второй половине XIX века центр сырного производства перемещается в Вологодскую губернию. Здесь стараниями Николая Верещагина (брата известного художника-баталиста) открываются кооперативные сыроварни. Долго созревающий швейцарский сыр здесь не привился, так как молоко по составу и чистоте было малопригодным для него. А вот честер и голландский пришлись как нельзя кстати.

Иностранные твердые сыры и тогда были лучше наших по качеству. Вот только Верещагин не гнался за тем, чтобы копировать какой-нибудь пармезан или эмменталер. А создавал наши собственные марки и названия. Все эти костромские, ярославские, угличские, пошехонские и т.п. – они родом из той эпохи. К началу XX века в России выпускалось около 100 собственных наименований сыров. При том, что сырный импорт никто не запрещал.

Советский период многое изменил в нашей сырной теме. Создавалось множество новых марок и видов. Апофеозом этого стало создание сыра «советского», название которого связано с гастрономической неграмотностью Сталина. Как-то ему подали на завтрак сыр, который очень понравился ему. «Какой?» – спросил он официантку. «Швейцарский», – ответила она. «Мы что же, сами не можем делать свои сыры?» – возмутился Сталин. Ему было невдомек, что «швейцарский» сыр у него на столе был только по названию, а производился он на Алтае.

Количество сыров при СССР еще более выросло. Но чем дальше, тем больше проявлялась одна проблема – молоко. С коровами, ведь, тогда разговор был короткий. Утром приходил бригадир и спрашивал: «Ну, что, милая, молоко будешь давать сегодня или уже мясо?» Где уж там искать качество и сыропригодность…

Так что к перестройке мы подошли вполне созревшими для сырного дефицита. Также как 50 сортов колбас, так и загадочные сырные названия были лишь в мечтах позднесоветского потребителя. Грезя о которых, он невольно вспоминал недобрым словом и родную советскую власть. Ну, а в голодные 1989-90-е годы большую часть российского стада попросту съели. Сырный импорт из Европы стал спасением. И одновременно той самой гастрономической школой, которую надо было пройти после 70 лет советской изоляции.

Нынешний виток самоизоляции имеет вполне предсказуемые черты. Пережившие СССР сограждане прекрасно знают, что такое низкопоклонство перед Западом и что за него бывает. А слова «либерал» и «пармезан» стали у нас практически синонимами. Но сыр в России, как мы и говорили выше, больше, чем сыр. И привыкшие к пармезанам и рокфорам российские начальники даже не обратили внимание на то, что сыроделы пытаются копировать именно «богомерзкие» европейские сорта сыра. А что прикажете делать сыроварам? Любите пармезан – получите наш, отечественный высокодуховный. Пованивает слегка навозом? Неправда, это русский дух пробивается.

Отсутствие сыра в старинной русской кухне сказалось и на том, что отечественных рецептов с ним до XIX века практически нет. Каким был старинный русский сыр можно только догадываться. Полагаем, что он не сильно отличался от сегодняшних кавказских сыров. Например, сулугуни. А где сулугуни, там и грузинский пирожок хачапури. Вариантов хачапури множество, в каждом грузинском регионе – свой. Нам же нравится вот такой рецепт, который имеет свое название - пенновани.

Пенновани

Это разновидность хачапури, которую быстро и вкусно можно приготовить дома. Конвертики из слоеного теста с начинкой из сулугуни - ароматная, воздушная выпечка, как и все пироги с сыром, хороша в горячем виде. Если нет сулугуни, в качестве замены подойдет слегка подсоленная моцарелла или можно моцареллу смешать с брынзой.

Замороженное слоеное тесто можно использовать как бездрожжевое, так и дрожжевое. Размораживать по инструкции на упаковке.

слоеное тесто – 500 г

сыр сулугуни – 300 г

яйца – 2 шт. (1 яйцо в начинку, 1 яйцо для смазывания конвертиков)

мускатный орех, молотый кориандр, сушеный базилик – по щепотке.

1. Тесто разморозить по инструкции на упаковке.

2. Приготовить начинку. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, специи и хорошо перемешать.

Духовку включить на разогрев до 190 градусов.

3. Тесто раскатать и нарезать на 8 квадратов.

4. В середину каждого квадрата положить по 2 столовые ложки начинки и свернуть конвертом – уголки к центру. Хорошо прижать.

5. Яйцо слегка взбить вилкой и кисточкой смазать пенновани.

6. Выпекать в хорошо разогретой духовке 35 минут.

Подавать к столу горячими.

***

И, конечно, не забывайте подписываться на наш телеграмм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Мне уже задолбали приводить фразу из советских учебников, что Фландрия при Карле Пятом давала Испании больше денег, чем все остальные части империи.
Я уже приводил эти данные.

Доход с Нидерландов в 1520-е составлял 360 тыс. дукатов в год, иногда дотягивая аж до 520 тыс. дукатов (Фландрия - 240 тыс. дукатов, Брабант - 200 тыс. дукатов, Голландия - 80 тыс. дукатов).
И для сравнения:
Стоимость обеспечения армии во Фландрии ДО МЯТЕЖА - 1.1 млн дукатов
Первые годы ПОСЛЕ мятежа - 1.83 млн. дукатов.
Общий доход Испании в среднем - 7,6 млн дукатов (мог просесть до 5 миллионов, мог увеличиться до 12, здесь именно средняя цифра).
Данные из James D. Tracy "Emperor Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, and Domestic Politics ".

Но в ответ чаще всего начинается сравнение теплого с мягким. Типа, что богатство Антверпена росло, что увеличивалась доля торговли, и прочие корабли, бороздящие просторы Большого Театра.
Еще раз, медленно. Давайте разделим две совершенно непересекающиеся вещи.
1. Сколько давали Нидерланды в бюджет Испании.
2. Были ли Нидерланды богаты.

Нидерланды были очень богаты. Нет, не так - ОЧЕНЬ БОГАТЫ.
Но давали в бюджет Испании минимум. Для того, чтобы снять с них налоги, нужно было получить одобрение местных генеральных штатов, которые деньги давали очень неохотно.
Было ровно две ситуации, когда Карлу Пятому удалось с них выжать миллион - это наступление французов перед Сен Кантеном и когда Гиз захватил Кале. Всё.
Позже на эти грабли с Нидерландами наступит и Генрих Третий, и Франсуа Анжуйский, и Елизавета Первая. Голландцы на полном серьезе считали, что если кто-то получил их корону - он за это им ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ.

Оригинал и комментарии

Российские СМИ снова распирает казенный патриотизм. Вчера весь рунет облетел очередной заголовок, призванный вызвать гордость за русскую кухню. Но за победными возгласами о том, что Россия и русская кухня über alles превыше всего, как в анекдоте, есть нюансы. 

Как сообщают «Известия», сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и узнал у своих клиентов, какие необычные блюда они пробовали и где самая вкусная кухня. 87,5% опрошенных считают, что еда — важная часть путешествия, которая влияет на общее впечатление от поездки. 

Что касается любимой кухни в целом, то больше всего голосов набрала грузинская: местные специалитеты предпочитают 23,2% путешественников, принявших участие в опросе. На втором месте оказалась кавказская кухня, которую отметили 20,3%, а 13,5% респондентов предпочитают русские блюда.

Являются ли 13,5% процентов предметом гордости – вопрос спорный. Но результаты опроса полностью соответствуют тому, что я давно уже говорю: россияне весьма спокойно относятся к русской кухне. 

Причин у этого немало. Но главная в том, что пока русская кухня ассоциируется со щами, киселями и макаронами по-флотски, никакого движения вперед не будет. 

Как всегда, решений этого вопроса может быть несколько. Милый сегодняшней власти путь – заставить россиян есть отеческие блины и репу, объявив все иностранное вражеским и богопротивным. И другой путь – нормальной конкуренции кухонь, когда наши повара естественным путем будут готовить то, что нравится людям, а не депутатам. Глядишь и русские блюда станут выглядеть вкусно и недорого. 

Впрочем, сегодня наиболее вероятным выглядит третий путь – деградация питания до позднесоветского образца вместе с падением уровня жизни большинства населения. И тогда русская кухня в виде гречки и колбасы «собачья радость» обретут невиданную популярность.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Вот подборка основных источников на эту тему.

Аль-Истахри и Ибн-Хаукаль сообщают, что русы носили «небольшие куртки», подобно хазарам и волжским булгарам. Русы «соблюдают чистоту своих одежд, — говорит Ибн-Русте, — мужчины носят золотые браслеты… Они носят широкие шаровары, на каждые из которых идет до 100 локтей материи; надевая такие шаровары, они собирают их в сборку и подвязывают у колен».

Худуд аль-Алам добавляет, что «они шьют шапки из шерсти с хвостом, свисающим с затылка».

С растительностью на лице обращались по-разному: «Некоторые русы бреют бороду, другие закручивают и заплетают ее, подобно лошадиным гривам» (Ибн-Хаукаль). На Таманском полуострове среди «русской» знати Тмуторокани (уже смешавшейся с северокавказскими племенами) получила распространение другая мода. Побывавший здесь в 1237 г. доминиканский монах Юлиан записал, что местные «мужчины наголо бреют головы и тщательно растят бороды, кроме знатных людей, которые, в знак знатности, оставляют над левым ухом немного волос, выбривая всю остальную голову».

Франкский хронист Адемар Шабанский пишет о русах рубежа X–XI вв.: «пришёл в Россию некоторый греческий епископ… и заставил их принять обычай греческий относительно рощения бороды и всего прочего». Т.е. здесь видим влияние христианства.
Однако на сребрениках князя Владимира он изображен с бритым подбородком и длинными, свисающими с губы усами.

На печати Ярослава Мудрого — он также без бороды.

В Изборнике Святослава Ярославича видим: волосы ни у князя, ни у его пяти сыновей не видны из-под шапок, открывающих уши. Лица княжичей голые. Подбородок князя покрыт щетиной (но не бородой). Под носом — небольшие, густые, загибающиеся книзу усы.

Но головы в XI–XII вв., вероятно, уже не брили, а стригли «под горшок». В русских былинах есть любопытный эпизод. Добрыня Никитич после долгих скитаний возвращается в материнский дом, где его уже считают мертвым. Когда он называет себя, то слышит в ответ от родной матери:

У молодого Добрыни Никитича были кудри желтые:
В три-ряд вились вкруг верховища (макушки)
А у тебя, голь кабацкая, до плеч висят!

Таким образом, именно длинные волосы были у русов признаком маргинала, бродяги. Воинская знать носила волосы, остриженные «под горшок» («в три ряда» вокруг макушки). Добрыню, позволившего волосам отрасти, в буквальном смысле родная мать не узнала! Волосы на голове появляются у князей довольно поздно.

Бритье голов и подбородка — оригинальная «русско-славянская» мода. Так выглядел Перун, летопись отмечает, что у этого божества «ус злат». На многих миниатюрах Радзивилловской летописи усов, однако, не видно, как, впрочем, и бороды. Зато отчётливо виден оселедец, совсем по-запорожски спускающийся к левому уху. Но это, конечно, уже поздние представления.

Брила головы и бороды польская шляхта. Польско-украинское «кацап» — «как козёл» — отразило отрицательное отношение этой ветви славянства к бородам поздних московитов. У Саксона Грамматика именно по обритой голове опознают славянина в некоем Свено. Моравы брили головы и бороды. Козьма Пражский, описывая знатного чеха времён Болеслава Грозного, отмечает двойной чуб на его бритой голове. «Великая хроника», описывая последнего представителя родовой знати на польском престоле — Котышко — сменённого выходцами из простонародья, Пястами, говорит, что вся его голова была голой, за исключением одного клочка волос на макушке — полная аналогия со Святославом. Схожая причёска у князя Вацлава на миниатюрах Вольфенбюттельской рукописи. Титмар Мезербургский приписывает ношение чубов воинственному племени лютичей.

Западные авторы отмечают, что верховный жрец руян носил длинные волосы и бороду вопреки народному обыкновению. В летописных статьях IX–XI вв. борода упомянута лишь единожды и тоже в приложении к волхвам. Не были ли бородатые русы арабских источников жрецами? Но возможно, что упоминание бородатых русов арабскими авторами связано и с тем, что арабы зачисляли в русы многие «северные» народы. Сирийский автор XIII столетия Бар Гебрей дал такую этническую расшифровку арабского термина «ар-рус» применительно к таврическим землям: славяне, аланы, лезгины (очередной привет норманнистам!).

Для сравнения: С. Гедеонов в своём капитальном труде «Варяги и Русь» пишет, что у германцев и скандинавов «длинные волосы были отличительным знаком свободного мужа, бритая голова — клеймом раба. Германские язычники клялись волосами и бородою (Вотановой). Скандинавский Один прозывался длиннобородым, Тор — краснобородым. Обритие бороды почиталось у германцев высшим бесчестьем». Т.е. скандинавы и русы — определенно разные этносы.

Тюрки носили бороды и косы.
Зато балты, подобно славянам, брили волосы и бороды.

В представлении соседних народов образ русов ассоциировался с различными оттенками красного цвета. Например, восточно-славянское слово «рюен» или «руен» («сентябрь») буквально воспроизводит название острова Рюген (Руян). Синоним «рюена» звучит не менее узнаваемо — «русый». В сербском и польском языках «руйан» и «рудый» означает «темнокрасный». В раннесредневековых источниках нередко встречается словосочетание «рыжие рутены». Эти известия любопытно сравнить с исследованиями антропологов XIX в., которые говорят о том, что в Европе наиболее высокий процент «рыжих» отмечается среди русского населения Галиции — карпатских русинов. Византийцы обыгрывали этническое имя русов, также «окрашивая» его в красный цвет. Епископ кремонский Лиудпранд заметил, что воинов князя Игоря «греки по внешнему виду называют русиями»; в данном случае немецкий писатель имел в виду греческое слово «росиос» — «красный, рыжий». Точно также в переводе хроники Феофана библиотекарь папы Анастасий, писавший в конце IX в., перевел греческое слово «росиа» не как «русские», а как «красные» (rubea). Прокопий Кесарийский описывал внешность склавенов и антов: «Телом же и волосами… все они чуть красноватые».

Не исключено также, что они применяли какое-то вещество красного цвета в качестве боевой раскраски. Именно так можно истолковать отрывок из «Искандернаме» Низами Гянджеви:

Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни.

В Европе и Передней Азии багряный, пурпурный цвета были символом власти, силы, могущества. Русы широко использовали его для ритуального раскрашивания своей военной атрибутики. Вид их дружин представлял величественное и устрашающее зрелище. Это было не войско, а надвигающееся пламя: кроваво-красные стяги, корабли под рдеющими парусами, «червленые» щиты. Традиция навсегда связала этот «русский цвет» с названием Черного, то есть, собственно, Чермного («Красного») моря, которое в Х в. называлось также Русским морем — опять все та же прочная связь этноса и цвета.

«Они люди рослые, видные и смелые», — пишет Ибн-Русте, — «они отличаются мужеством и храбростью», но «смелость их проявляется не на коне, все свои набеги и подвиги они совершают на лодках» (о пешем составе «русских» ополчений свидетельствуют все авторы. Мискавейх (ум. в 1030 г.): «Обычно каждый из них несет на себе свое оружие и к себе же привязывает большую часть ремесленных орудий, как-то топор, пилу, молот и другие подобные вещи; они сражаются при помощи дротика, щита, меча; они носят на себе столб для палатки и оружие, подобное кинжалу. Русы сражаются пешими…» «сражаются они копьями и щитами, опоясываются мечом и привешивают дубину и орудие подобное кинжалу».

Для характеристики киевских русов большое значение имеет их описание, принадлежащее перу Ибн Фадлана (922 г.), который совершил путешествие на Волгу. «Я видел русов, — пишет он, — когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на берегу реки Атиль (Волги). И я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни кафтанов (впрочем, далее Фадлан пишет, что умерший знатный рус будет облачен именно в куртку, кафтан, шаровары и меховую шапку), но носит какой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож. Мечи их плоские, с бороздками, франкские. И от края их (русов) ногтя и до шеи они покрыты изображениями (татуировкой) деревьев и тому подобного». Возможно, это изображения Мирового Древа.

Далее упоминается имущество умершего знатного руса: «шаровары, гетры, сапоги, куртка, кафтан парчовый с пуговицами из золота», и «шапка из парчи, соболевая».
Попутно замечу, что Ибн Фадлан имел полное право сравнить русов с пальмами, так как по антропологическим данным «поляне» значительно превосходили ростом восточных славян (самыми низкорослыми из них были кривичи — около 157 см, древляне и радимичи, как правило, «перерастали» отметку 165 см).

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 2202 2002 9654 1939

Мои книги на ЛитРес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Вы можете заказать у меня книгу с автографом.

Вышла в свет моя новая книга «Суворов». Буду рад новым читателям!

«Названный Лжедмитрием».

«Последняя война Российской империи» (описание)

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ниже, мнение крупнейшего археолога Москвы Николая Кренке о формировании верховного культа Богини Матери на территории Московской области в первой половине I тыс. Кренке подчеркивает, что этот культ был исключительно характерен именно для территорий среднего течения реки Москвы, то есть он соответствует региону нынешней столицы. И несколько меньше для юго-западных областей Подмосковья — местам древнего расселения балтских племен в Московской области. Что может косвенно подтверждаться большим количеством здешних топонимов производных от имен Мара и Мария, о чем я писал совсем недавно.

Можно предполагать вотивный характер дьяковских глиняных фигурок. Н. А. Кренке считает, что здешний культ Богини Плодородия не был простым почитанием домашних духов. Он требовал специальных сакральных мест — городищ-святилищ.  

Несомненно самым значимым подобным святилищем нужно признать хорошо известное Дьяково городище, находящееся непосредственно в Москве (в Коломенском), где было найдено самое большое число антропоморфных вотивных фигурок — 46 штук. Здесь же нашли больше всего фигурок животных и глиняных орнаментированных табличек — 32 штуки, которые Кренке также признает культовыми предметами.

То есть религиозные представления населения дьковской культуры в начале I тыс. на территории Москвы были уже достаточно развитыми. Что косвенно подтверждается сообщением римского историка Тацита о том, что эстии (балты) чтили верховною богиню. Об этом культе я ранее уже писал.

Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. Тацит «Германия»

Версию о «Хозяйке огня» в Московской области я также не стал бы исключать, но этот культ несомненно имел все черты верховного, как это бытовало у скифов. Ибо главное божество скифов по свидетельству Геродота — это Табити, богиня огня. И, собственно, сама развитая культовая практика в Московской области по мнению большинства археологов сформировалась под влиянием именно степного (сарматского) мира. 

При этом нужно добавить, что формирование верховного огненного женского культа — это до сих пор очень слабо изученная проблема. Мы будем пытаться раскрыть эту загадку далее — в других статьях.

Ниже выдержки из работы Н.А. Кренке:

>>>>>На городищах дьякова типа в бассейне Москвы-реки найдена серия глиняных предметов, которые специалисты традиционно называют культовыми – это антропоморфные статуэтки и глиняные таблички.

Антропоморфные статуэтки найдены на городищах Дьяково – 46 экземпляров, Луковня – около 30, Щербинское – 1, Кузнечики – 19, Борисоглебское – 14 (Смирнов К.А., 1974. с. 65), Успенское – 2 (Лазукин, 2005. Рис. 4, 4; Успенская, 1957. Рис. 46, 5), Огубское –2, Отмичи – 2 экземпляра (Исланова, 2008. с. 27). Всего – 116 экземпляров. Все статуэтки относятся к одному уже описанному в литературе типу (Смирнов К.А., 1974. с. 65), что свидетельствует о сложившейся иконографии образа.

Картографирование статуэток и табличек показывает, что они концентрируются на памятниках среднего течения Москвы-реки, на Пахре и Протве. За пределами этого ограниченного ареала на памятниках I тыс. н.э. известны лишь единичные находки.

Можно предполагать, что данные категории глиняных изделий составляли некий «культовый комплекс», в который могли входить и еще какие-то предметы, которые не сохранялись в сухом культурном слое.

А.Ф. Дубынин считал, что статуэтки связаны с культом женского божества, являвшегося одновременно и матерью всего сущего, и богиней плодородия (1966). К.А. Смирнов склонялся к версии, что это изображения «хозяйки огня», приводя в основном аналогии из сибирской этнографии (1975).

Не претендуя на окончательное решение вопроса, можно отметить следующее. Во-первых, распространение антропоморфных фигурок совпадает с развитием хозяйства, в котором земледелие играло существенную роль. Поэтому культ плодородия очень «ожидаем». Во-вторых, логично предположить, что атрибуты культа покровителей домашнего очага должны встречаться на каждом поселении, где раскопана значительная площадь. Мы же видим совершенно иную картину. Статуэтки и таблички встречены на очень ограниченном количестве памятников. На ряде городищ, где проводились большие раскопочные работы и вскрыты многочисленные постройки, статуэток и табличек нет совсем (Троицкое) или очень мало (Шербинское, Кунцевское). То есть это предметы, которые отражают какие-то различия между поселениями, они связаны с культом, ранг которого был выше домашнего. В этой связи версия А.Ф. Дубынина выглядит предпочтительнее, и нельзя не вспомнить старую гипотезу З.Я. Ходаковского о городищах-святилищах (Ходаковкий, 1838). Конечно, эта функция (святилища) не могла быть единственной у городищ дьякова типа.

В заключение еще раз надо подчеркнуть, что культ с такими атрибутами, как глиняные орнаментированные таблички, антропоморфные фигурки, был характерен именно для населения бассейна Москвы-реки, являлся его важной культурной особенностью. Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Стр. 92-93.

>>>>Находки антропоморфных глиняных статуэток (известно более сотни) резко выделяют москворецкий регион от соседних. При этом обозначились несколько поселенческо-культовых центров (в том числе Дьяково городище), где эти находки были массовыми. Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Стр. 232

>>>>Там, где святилища бронзового – железного веков хорошо изучены, как, например, в Эгейском регионе, мелкая зооморфная пластика являлась их непременным атрибутом. Очевидно, москворецкие находки также были связаны с местной культовой практикой. Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Стр. 222

Читайте также:

Марьино. Где в России жили Марии?

Мара — богиня всадница Северной Европы

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Славянские боги. Культ близнецов и трехликой богини

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

В 1824 году сторонникам независимой Греции пришло понимание, что главным двигателем дальнейшей борьбы являются деньги. Но денег в самой Греции нет, от слова - вообще. Как быть? 
Значит надо где-то занять деньги.
Где много денег? Конечно же в Лондоне! Ну в Лондоне! Ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода, Мэри, "***ать её в туды, Поппинс!
Боуринг, имевший хорошие связи с финансовым истеблишментом Лондона, не преувеличивал, когда в декабре 1823 года сказал Хобхаусу, что он «может договориться о получении кредита в размере 600 000 фунтов стерлингов к завтрашнему утру, если здесь будет кто-нибудь, наделенный полномочиями». 
И Эдвард Блакьер в начале 1823 года впервые привез в Лондон греческого агента Андреаса Луриотиса.
В это время Англию просто накрыла истерия внешних займов, которые раздавали всем, кому ни попадя. Долго рассказывать на эту тему не буду, так как писал о Греческом займе много раз. Но банкиры всё-таки робко спросили о хоть каком-то обеспечении. И филэллины начали сочинять сказки.
В первой брошюре Эдварда Блакьера о Греции, которая была срочно напечатана в конце сентября 1823 года, утверждалось, что  девятнадцать двадцатых территории, принадлежащей грекам, является национальной землей, отнятой у турок и зарезервированной в качестве гарантии по кредиту. Греция, заявил Блакьер, «может рассчитывать на то, что станет одной из самых богатых стран Европы». 
Почва Греции, заявил он, «самая плодородная из всех, что можно назвать». «Перспектива богатства и процветания практически безгранична». Греция – «земля, текущая молоком и медом». Крит – «самое плодородное и красивое место на земле по своим размерам». Блакьер  отмечал преимущества Греции, ее климат, ее умное, образованное и трудолюбивое население, ее гавани и порты. «Ни у кого не должно быть никаких колебаний, — писал он, — ибо я оценю  силу и экономику возрожденной Греции как равную силе и экономике всего южноамериканского континента».
Первый греческий заем был размещен на Лондонской фондовой бирже в феврале 1824 года от имени Лондонского греческого комитета.  Номинальная стоимость облигаций составляла 800 000 фунтов стерлингов, но они были выпущены с дисконтом в сорок один процент, то есть облигация номиналом в 100 фунтов стерлингов продавалась только за  59 фунтов стерлингов. 
Господа Лофнан, Сон и О'Брайен, лондонские банкиры и подрядчики, затем вычли около 38 000 фунтов стерлингов в качестве комиссионных и расходов. Таким образом, к тому времени, когда в Лондоне были сделаны все административные вычеты, из кредита в 800 000 фунтов стерлингов осталось чуть более 300 000 фунтов стерлингов, которые можно было потратить от имени Греции.
На  оборотной стороне облигаций красовалась гордая надпись: «На выплату аннуитетов будут направляться все доходы Греции». Вся национальная собственность Греции теперь  была заложена держателям  обязательств, по  займу, до тех пор, пока весь капитал, который представляют собой такие обязательства, не будет погашен».
Расходование денег должно было быть поручено трем комиссарам, назначенным комитетом. Сначала это должны были быть Байрон, Нэпир и Стэнхоуп. Тут греческие депутаты  немного офигели, ибо они стремились заполучить деньги и отправить их в Грецию, но им пришло в голову, что, если решения о расходовании денег будут полностью находиться в руках англичан, они будут обвинены в продаже Греции англичанам. Они чувствовали, что их обманули; Боуринг увидел, что они пытаются отменить уже принятые решения, и в качестве компромисса было решено, что один из трех членов комиссии должен быть греком.

Оригинал и комментарии

Думаю, многие знают, что сразу же после боев с Армадой английский флот поразила эпидемия тифа, причем потери были гигантские. Медики в меру сил пытались лечить болезнь, а так же высказывали свои мнения по поводу причины эпидемии.
Вопрос - что по мнению английских медиков вызвало эпидемию тифа на английском флоте?)

Оригинал и комментарии

Каперсы – это не только маленькие баночки на стеллажах супермаркета. Но и то, без чего наша русская рыбная солянка из осетрины – не солянка. По крайней мере, в нашем доме. Но, как вы понимаете, каперсы – это еще и импортный продукт, путь которому в Россию нынче не прост.

Программа «Наш потребнадзор» (НТВ) рассказала о том, что такое каперсы и как их использовать. Попросили и меня вспомнить, как они пришли в русскую кухню. Что я с удовольствием и сделал.

Каперсы, спаржа, артишок: чем они полезны и как их готовить // Новости НТВ

Россияне совсем не консерваторы в плане еды. Мы любим добавить изюминку в пресные будни и с удовольствием покупаем новинки. Взять, например, сыры. Вроде недавно костромского, брынзы и колбасного всем хватало. А сегодня уже, кажется, все разбираются в выдержке пармезана, свежести моцареллы и оттенках...

www.ntv.ru

Сегодня наука говорит нам, что каперсы – это нераспустившиеся бутоны растения Capparis spinosa. Их можно консервировать в уксусе или соли. Недозрелые плоды каперсов (напоминающие маленькие оливки с хвостиками) тоже сохраняются в уксусе

В России их любят давно. Как минимум, с XVIII века. Вот, что пишут об этом пристрастии наших предков в книгах той эпохи. Откроем, скажем, изданный в 1808 году «Словарь всех употребимых снедей, приправ и напитков»: «каперсы – есть ничто иное, как нераспустившиеся цветочки одного маленького дикого кустарника, растущего в Испании, Италии и полуденной Франции», - пишет он.

Иностранные каперсы, конечно, были заманчивы. Но пытливый русский ум уже тогда размышлял над импортозамещением. И находил кое-какие аналоги в нашей отечественной природе. Так в изданной в 1808 году «Статистике Российской империи» упоминаются и наши собственные каперсы: «Дикие каперсы, с коих собираются цветочные головки, растут в степях около Кизляра. Кизлярские и астраханские жители умеют порядочно солить и приготовлять в уксусе сии головки, которые вкусом бывают преизрядны».

Вот бы, казалось, собирать все это богатство, да в солянку. В 1807 года Императорское Вольное экономическое общество даже объявило специальную награду - золотую медаль в 10 червонцев - за решение следующей задачи: «Известно, что в Кавказской и Таврической губерниях, - писалось в Вестнике общества, - находятся на полях в изобилии растения, производящие каперсы. Тамошние жители приготовляют оные в уксусе для пищи, ничем не хуже иностранных. Для распространения сего промысла, и дабы уменьшить издержки на иностранные произведения, предлагается в награждение золотая медаль в десять червонных каждому, кто таковые российского происхождения каперсы приготовит в довольном количестве и настоящей доброты». Ничем не кончился тот конкурс, а медаль осталась невостребованной.

Каперсы, конечно, связаны с нашим салатом оливье. Классическая версия этого блюда была изобретена в 60–70-х годах XIX века ресторатором Люсьеном Оливье. В появившихся затем в печати рецептах этого салата фигурировали и каперсы, которые, собственно, и придавали блюду незабываемый вкус, завоевавший симпатии московской публики. Дальше журналисты, конечно, напутали, решив, что каперсы в Россию привел сам Оливье. Но на фоне выдумок про русскую кухню, которые звучат сегодня из каждого утюга, это простительный грех.

В общем, смотрим и понимаем, что иностранные каперсы вполне себе превратились в часть русской кухни.

Оригинал и комментарии

Анонимное письмо группы бойцов и командиров Красной Армии, 17 августа 1940 г.

Тов. Жданов!
Положение в Красной Армии стало совершенно невыносимым.
1. Срок службы стал самым длинным, по 3-4 года держат в целях муштровки.
2. Питание стало самое отвратительное — равноценное на броненосце Потемкин в старое время.
3. Одевание у нас как у партизан, ходим кто в чем попало.
4. Семьи наши также голодают.
5. Порядки и дисциплина как в старой армии, только лишь одного нет, не бьют по морде.
6. Работаем по 13-15 часов, только нас еще не лишили сна 6-ти часов.
Благодаря этому у красноармейцев и мл. командиров моральное состояние самое отвратительное, это показала война в Финляндии, где наша армия показала свою беспомощность, многие наши товарищи сдались врагу.
Такое же настроение и в данное время. Бойцы в открытую протестуют и выливают свое возмущение перед средними командирами, они молчат и никому не доносят, т.к. они сами это осознают и сочувствуют.
Мы писали своему корпусному командованию, но все бесполезно, решили написать Вам, чтобы Вы передали об этом товарищу Сталину.
Бойца, как личность, унизили до невозможности; за малейшее — дают гаупвахту и наряды, политруков и не слушают, т.к. их считают пустышками, трепачами, в их агитацию никто не верит.
Мы сознаем, что в стране у нас экономическое положение тяжелое, поэтому просим:
1) отпустить нас домой;
2) сократить срок службы, т.к. длинный срок хуже отражается на моральном состоянии;
3) приравнять бойца к человеку;
4) в корне изменить питание;
5) дать хорошее обмундирование;
6) выпускать из расположения части хоть часа на три, Вы видите, какие результаты, когда не выпускают;
7) уменьшить рабочий день;
8) предоставить свидание с родными.
Поверьте, т. Жданов, если это будет выполнено, то все недостатки в армии ликвидируются и моральный дух будет высокий и бойцы будут сражаться.
Убедительно просим, проделайте эти мероприятия. Вы сами хорошо знаете из опыта царской армии — репрессии, наказания порядка не восстановят.
Это письмо написано от имени бойцов и командиров войск, расположенных в Пскове, в Луге, в Стругах и т. д.
Впредь наши письма будут печататься на машинке.
Тов. Жданов, поверьте, это не выдумка, а искренняя правда, до Вас все не доходит.
Мы будем просить об этом Сталина.
Группа бойцов и командиров.

ЦГАИПД СПб. Ф.24. Оп.2г. Д.226. Л.31-2

Оригинал и комментарии

Новости о том, что российская пищевая промышленность вдруг неожиданно оказалась в «неправильных» руках, идут одна за другой. А национализация (на самом деле конфискация) становится лозунгом момента. 

Так, все активы и счета предприятий холдинга «Макфа» в рамках иска Генпрокуратуры арестованы. Это решение принял Центральный суд Челябинска. «Макфу» (а это около 21% всех макарон в стране) собираются национализировать, потому что ее собственники экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат ГосДумы РФ Вадим Белоусов уже давно уехали из страны. 

Говоря откровенно, совершенно не интересно, насколько честно вели бизнес эти бывшие путинские администраторы. Причем, неинтересно это, похоже, даже самим правоохранителям. Просто очень уж лакомый кусок оказался у них в собственности. 

Но не все так просто. Откусить-то они откусят, а вот переварить – вопрос. Дело в том, что весь производственный цикл предприятий холдинга завязан на высокотехнологичное оборудование итальянского и швейцарского производства. Это как раз тот самый любимый российской пропагандой «аналоговнет». Только нет его именно в России. Расходники, запчасти, ПО – всё европейское. 

Если в число собственников войдёт государство – европейские партнёры «Макфы» перекроют поставки согласно постановлению Совета ЕС 2022/328 от 25.02.2022. 

Текущего ресурса «Макфы» хватит на 9-12 месяцев работы, если не случится поломки или европейские компании не отключат автоматические линии и логистический центр дистанционно. Таким образом, производственный актив «Макфы» стоимостью в 20 млрд рублей, оказавшись в руках государства, превратится в тыкву. А российский рынок достанется оставшимся игрокам, главные среди которых «Барилла», «Доширак» и «Роллтон». Вот только в виду наличия иностранных акционеров из недружественных стран они тоже вызывают вопросы относительно своей надежности и лояльности. 

Придется, видимо, и их конфисковывать. Но дурацкое дело нехитрое.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Ответ на этот вопрос может дать топонимика российских территорий с частыми названиями населенных пунктов и местечек происходящих от имени Марии. Это прежде всего такие топонимы как Марьино — их больше всего, а также словосочетания как Марьина Роща или Марьина Горка. На юге России преобладали малорусские варианты - Марьянка, Марьинка и Марьевка. Но для древнейшей Северной и Северо-Восточной Руси они не характерны. 

Значительная часть названий подобных Марьино собрана в википелии, и в целом можно признать, что тамошняя выборка близка к истине. Мы не будем выяснять, каким образом и когда появились эти топонимы. Многие из них несомненно абсолютно случайны. Можно предположить, что эти случайности могли проявляться равномерно на территории Древней Руси и нынешней России. Значение здесь может иметь только концентрация населения на какой-то определенной территории. Ведь логично предположить, что где больше  проживало людей, там было больше и Марий. Речь здесь идет прежде всего о Москве и ее области — столичном регионе, где по википедии таких топонимов как Марьино очень много — больше 12, включая Марьину Рощу. Но важно отметить, что подобная топонимика в столичном регионе весьма разнообразна, здесь есть не только многочисленные Марьино, но и Марьина Гора (две штуки), несколько Марьинок, плюс опять же Марьина Роща. Такое разнообразие форм топонимов свидетельствует о том, что в столичном регионе Марии проявлялись не только из-за общего многолюдства, но и по каким-то более конкретным причинам — несомненно, любили Марии Москву и ее область.

Но основной интерес представляют места обитания многочисленных Марий вне Московской области. Абсолютное лидерство в России здесь принадлежит Смоленской области, где фиксируется тоже 12 Марьино. Хотя Смоленская область имеет существенно меньше населения, чем столичный регион. И несложно заметить, что самые населенные Мариями территории прилегали именно к региону Смоленска. В Псковской области — 9 деревень с названием Марьино. В Калужской области столько же — 9 штук, в Тверской области — опять 9 штук. Также нужно отметить значительное поголовье Марий в районе Тулы — там 5 Марьино и 7 Марьинок. Тульская область лидер по Марьинкам в России. Но, как я писал выше, это во многом следствие южного влияния. Марьинок также много в Тамбовской и Пензенской областях. 

В древних столичных регионах северо-восточной Руси как можно заметить, Марий жило относительно немного. В районе Владимира-Суздаля всего лишь 3 Марьино. А ведь это территория древнейшей житницы Руси — Суздальское Ополье как известно кормило даже Великий Новгород. Но Марии видимо не очень любили эти края. В самой Новгородской области их тоже очень мало — всего 2 Марьино. Несколько больше Марий было вокруг Ярославля — там известно 6 Марьино. Что может иметь определенное объяснение. 

В общем, можно резюмировать, что Марии в России предпочитали селиться в районе Москвы и ее области, а также к западу от столичного региона — в Тверской, Смоленской, Калужской и Псковской областях, также они хитроумно обтекали Москву с юга — их много в соседней с Калугой Тульской области. К востоку от Москвы число Марий стремительно падало, в Рязанской области только 4 Марьино. А еще дальше на восток и того меньше. Я смог обнаружить только 2 Марьино в Нижегородской области. На средней и нижней Волге эти топонимы единичны, а за Волгой и тем более за Уралом практически исчезают вообще. Также Марии не любили так называемый Русский Север. Топонимы Марьино или Марьина (деревня) там единичны. 

Как видим, Марии в России очень любили достаточно глухие места на ее западной границе, а также столичный регион Москвы. Разумеется жили они и на юге - было бы странно думать, что Мариям не нравились теплые края. Но вот на севере они как-то не приживались. 

Чем же может объяснятся такая избирательность мест обитания Марий? Как мне кажется, если совместить карту обитания оных с местами проживания древних балтских племен  — они неожиданно и подозрительно совпадут. Особенно если не учитывать современные панславистские фантазии об однозначной славянской идентичности смоленских кривичей. 

Несомненно, культуры строителей так называемых длинных курганов вокруг Смоленска и схожих с ними псковских были изначально балтскими. Эти племена стали переходить на славянские языки не раньше сложения древнерусского государства, то есть не ранее 10 века. 

Вполне вероятно, что имя балтской богини Мары (Маря, латыш. Māra) стало базой для многих топонимов производных от имени Мария. Об этом феномене писал еще Александр Брюкнер в 19 веке, он заметил, что имя Богородицы (Святой Марии) поляки до 16 века обозначали как Marza "Святая Мажа". Тем самым они смешивали имя Богоматери с местной верховной богиней Марзаной (польск. Мажана, также Мара, Марена). Отсюда польские топонимы типа Светомаж (польск. Świętomarz, Święta Marza — Святая Мажа/Марза/Марзана).  Я писал об этой богине-всаднице совсем недавно.

Соответственно, нет оснований думать, что на Руси обстоятельства складывались как-то иначе. На тех территориях где почитали балтскую Мару, чей культ местные племена передали славянам, имя Марии могло связываться с женским языческим божеством. Поэтому мы имеем многочисленные топонимы производные от имени Марии на древних балтских территориях. Там где проживали финские народы — меря, мордва этих топонимов меньше. Наверно так можно объяснить незначительное число названий мест производных от имени Мария во Владимиро-Суздальском княжестве. Ведь его территория изначально была преимущественно мерянской. И даже государственный культ Владимирской Богоматери, принятый Андреем Боголюбским, не смог изменить эту тенденцию.

Читайте также:

Мара — богиня всадница Северной Европы

Славянская богиня войны. Как ее звали?

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Славянские боги. Культ близнецов и трехликой богини

Оригинал и комментарии

Консерватизм в России — абсолютно безжизненная идеология небольшой части интеллигенции, носящей бороды, лишённой чувства юмора и проводящей воскресенья в церкви.

Из консерватизма может получиться только общественная консерва, может быть, и вкусная (в бытовом отношении), но несвежая. 

Придет момент, и народ с отвращением ее выплюнет и пойдет искать чего-нибудь посвежее.

Народы и людей вперед ведет только свобода, ради нее люди действительно готовы жертвовать всем. А вот она совсем исчезла с наших знамён.

Оригинал и комментарии

В начале 1917 года германская пропаганда всё ещё сулила немцам блестящую победу над всеми врагами.

Между тем реальное положение Германии было близко к катастрофе — военной, экономической и демографической (на 1917 год у немцев оставалось последние 180 тыс. мобрезерва).

Эрзац господствовал во всём.

Зима 1916–1917 годов стала «брюквенной зимой», когда брюква, сваренная с картофелем, составляла основной рацион немецких семей. В тылу резко (почти на треть) повысилась смертность — в основном от болезней, связанных с недоеданием.

По свидетельству Пауля Фрёлиха, одного из лидеров спартаковского движения, уже весной 1918 года в Германии «продовольственное положение стало безнадежным. Голодные пайки понижались с каждым месяцем. Свирепствовали эпидемии. Люди падали замертво на улицах…».

В целом за годы войны от голода и недоедания в Германии умерло около 760 тыс. человек. Цифра обнародована в начале 1920-х годов в рейхстаге специальной комиссией.

В начале января 1917 года Верховный главнокомандующий на Востоке, начальник генерального штаба Гинденбург пришел к твердому убеждению, что Германия не сможет выдержать еще одну военную зиму: «Дела не могут идти хуже, чем сейчас. Эта война должна быть завершена любыми способами и как можно скорее».

Заместитель начальника генерального штаба Людендорф: «Наше положение было чрезвычайно затруднительным и почти безвыходным. О наступлении думать не приходилось, мы должны были держать резервы наготове для обороны. Нельзя было надеяться также на то, что какое-либо из государств Антанты выбудет из строя. Наше поражение казалось неизбежным в случае, если война затянется».

«Я отнюдь не являюсь сторонником бесполезных рассуждений, но я всё же должен дать себе отчёт в том, как сложилась бы обстановка, если бы русские в апреле или мае перешли в наступление и одержали хотя бы незначительные успехи. Мы оказались бы тогда, как и осенью 1916 г., втянутыми в чрезвычайно тяжёлую борьбу. Наличие боевых припасов у нас также значительно снизилось бы. Когда теперь я мысленно переношу русские июльские успехи на апрель или май, то с трудом представляю, как бы верховное командование вышло из создавшегося положения. В апреле и мае 1917 г., несмотря на одержанную победу на Эне и в Шампани, только русская революция спасла нас от гибели".

Таким образом большевики виновны не только в том, что накануне полного истощения Германии вывели Россию из числа стран-победительниц и усадили на скамью проигравших, но ещё и в том, что благодаря им мировая бойня не закончилась в 1917 году, а продлилась почти до конца 1918 года (за счет высвобождения немецких сил на Восточном фронте).

Подробнее читайте в моей книге

«Последняя война Российской империи» (описание)

С удовольствием подпишу вам экземпляр.

Заказы принимаю на мой мейл cer6042@yandex.ru

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Технологическому творчеству современных колбасников нет предела. Примитивный ливер они навострились сдабривать всяческими добавками и специями, доводя исходный продукт до вкусового совершенства. Плюс натуральная оболочка. Плюс привлекательная этикетка. И вот вам — ливерная колбаса класса «премиум»: 410 рублей за килограмм.

В представлениях обывателя все просто и понятно. Вот ливерная колбаса, она же ливерка, она же, извините, «собачья радость». В придачу к ней очень похожий, но отличный по консистенции продукт — паштет. Студень с холодцом — это «трясучки». Их собрат зельц «трясется» не так активно, потому что застывшего бульона в нем меньше, чем у названных «родственников»… В представлении же профессионалов-пищевиков столь тонких отличий нет и все вышеперечисленное сведено в единый сегмент с заковыристым названием — колбасные изделия из термически обработанных продуктов. На днях «Санкт-Петербургские ведомости» подробно рассказали об этом сегменте колбасного рынка:

«Кровожадная» колбаса

С технологической точки зрения, это изделия, в состав которых помимо или вместе с фаршем из сырого мяса входят вареные или бланшированные субпродукты (в первую очередь ливер, потроха) и ингредиенты растительного происхождения. Приправляется все это специями и в процессе приготовления подвергается двойной термической обработке.

Из песни слов не выкинешь, от натурализма в этом колбасном контексте не уйти — в числе ингредиентов есть и кровь животных. Далеко не в любом и каждом продукте, а конкретно — в кровяной колбасе.

У нее очень древняя история. Этот продукт еще Гомер в своей «Одиссее» упоминает. Документальные же свидетельства датируются XVI веком и связаны со временем правления короля Англии Генриха VIII, который называл кровяную колбасу одним из своих любимых блюд.

У наших едоков эта колбаса повальным спросом не пользуется. Продукт на любителя. Из всех колбасных изделий интересующего нас сегмента на кровяную приходится не более 2 тысяч тонн (общий объем произведенного в прошлом году составил почти 95 тысяч).

При этом кровяная колбаса остается деликатесом. Современная «продвинутая» рецептура и сложная технология ее производства дают в результате продукт высокого качества. И не всегда «демократической» цены. Например, килограмм полукопченой кровяной с печенью тянет без малого на 700 целковых. При этом основной вид мяса в ней курица. Чуть дешевле колбаса кровяная «Тюрингская». Там основной ингредиент — свинина (мясо, шпик, шкурка). И кровь… Конечно, этого слова в составе вы не найдете, обозначено по‑другому: альбумин (сухая кровь).

Изначально весь сегмент колбасных изделий из термически обработанных продуктов предполагал выпуск продукции экономкласса. Лидерство в нем возлагалось на ливерную колбасу.

Во времена оны ливерка — непременный атрибут студенческого застолья. Когда в тощих кошельках и дырявых карманах гулял ветер и не на что было купить самой дешевой вареной колбасы под названием «Чайная» (1 руб. 70 коп. за килограмм), выручала ливерная (13 копеечек за целых 200 граммов!). Говорят, именно студенты окрестили ее «собачьей радостью». Возможно потому, что собаки были большими любителями этой колбасы. После студентов, разумеется.

От «эконом» до «премиума»

Историк кулинарии Павел Сюткин в одном из «технологических» учебников начала прошлого века раскопал вот такое пояснение:

«В состав всех ливерных колбас входят: печенка («ливер» — испорченное немецкое Leber — печень), свиное сало, соль и перец, обыкновенно с примесью других приправ: лука, гвоздики, корицы, майорана, мускатного ореха или цвета и т. п. На высшие, так называемые паштетные, сорта идут главным образом свиные или телячьи печенки, только иногда с примесью печенок от молодых быков (подростков); на более низкие сорта — исключительно бычьи печенки.

В состав фарша многих ливерных колбас входит свиное или телячье мясо, гораздо реже говядина. Для фарша простонародной ливерной колбасы, кроме печенки, употребляют самого низкого качества говядину (окрайки) и всевозможные обрезки и остатки от свиньи: уши, мозги, мясо головы с кожею, дыхательное горло, сердце, легкие и пр.».

Современные технологии заменили понятие «ливер» на «субпродукты». И разделили их на два сорта. В первый входят: печень, почки, брыжейка, щековина. Все это богато полезными питательными веществами, аминокислотами и витаминами. Ко второму сорту относятся: сердце, легкие, рубец, вымя, желудок, диафрагма. Перечисленные продукты по составу уступают тем, что попали в первую группу.

Кроме означенных ингредиентов в производстве применяются яйца, лук, сало, сливочное масло, мука, крупа.

Главные колбасники Европы — немцы — с незапамятных времен добавляли в свои кулинарные творения горох. Наши стали добавлять перловку. Она удешевляет конечный продукт в три раза! Сегодня такая колбаска весом 250 граммов продается всего‑то за 55 – 60 целковых.

Вообще‑то перловка в ливерной не какой‑то там «ужас-ужас», а очень даже полезный ингредиент. Перловая крупа делается из ячменя. Зерна этой культуры наиболее полно собрали в себе именно те питательные и биологически активные вещества, витамины и микроэлементы, которые необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности и крепкого здоровья.

Правда, детальное изучение прочего ингредиентного состава настораживает.

Вот «батончик» ливерной яичной колбасы. «Оригинальная, охлажденная» — значится на этикетке. Ингредиенты: шпик, печень, мясная жилка, соевый белок и т. д. — все понятно. Но дальше!.. Влагоудерживающий агент (фосфаты пищевые), стабилизатор цвета (Е300, Е330), консервант (Е262, Е331). В переводе на общепонятный язык, колбасу стабилизировали аскорбиновой и лимонной кислотами, законсервировали цитратом и ацетатом натрия. Засохнуть колбаске в течение целого месяца не дадут абастол, карнал или какой‑нибудь другой агент из группы пищевых фосфатов.

И куда от этого деться?!. Пищевой химией и прочими, далеко не мясными, добавками сегодня шпигуют даже мясные деликатесы.

Технологическому творчеству современных колбасников нет предела. Примитивный ливер они навострились сдабривать всяческими добавками и специями, доводя исходный продукт до вкусового совершенства. Плюс натуральная оболочка. Плюс привлекательная этикетка. И вот вам — ливерная колбаса класса «премиум»: 410 рублей за килограмм.

Но, справедливости ради, большая часть ливерной в торговой рознице остается продуктом экономкласса и сохраняет «демократическую» цену.

Стылые сородичи

Если ливерная колбаса и паштеты продукты всесезонные, то у других представителей сегмента — у студней и холодца — сезонность наблюдается. Продажи многократно увеличиваются перед новогодними праздниками и держатся на достаточно высоком уровне до весны. С первыми весенними шашлыками спрос на холодец/студень падает. Летом многие производители вынуждены сократить производство не только из‑за низкого спроса, но и из‑за нехватки холодильных мощностей.

ГОСТ Р 32784-2014 на холодцы и студни действует в России уже без малого лет десять. Он четко разделил: холодцы — это мясной продукт, студень — мясосодержащий. По стандарту все холодцы относятся к категории А (массовая доля мышечной ткани в рецептуре свыше 40 %). Студни в свою очередь подразделяют на категории Б (доля мышечной ткани от 20 до 40 %) и В (доля мышечной ткани менее 20 %). Для тех, кто подзабыл: мышечная ткань — это самая важная часть мяса по питательным и вкусовым достоинствам.

Остальные требования к холодцу и студню очень схожи. В зависимости от рецептуры продукт может именоваться «говяжьим», «свиным», «закусочным» и «сельским». Но вне зависимости от названия в холодце/студне должен быть ярко выраженный аромат чеснока, черного или белого перца, лаврового листа и душистой гвоздики.

В реальности обнаружить на прилавках гостовскую продукцию весьма проблематично. В продаже преобладают холодцы, произведенные по ТУ (техническим условиям) или СТО (стандарту организации), с вариациями похожих названий: «домашний», «по‑домашнему».

У собрата холодцов и студней — у зельца — тоже есть свой госстандарт: ГОСТ Р 55367-2012. А вот ярко выраженной сезонности в продажах нет.

В технологических пояснениях можно прочитать: «Зельцы — колбасные изделия, которые готовят из вареных свиных голов, щековины, рубцов, субпродуктов, дающих большое количество коллагена (губы, уши, желудки); выпускают в виде прессованных батонов округлой, овальной или продолговатой формы».

Особняком стоят оригинальные деликатесные зельцы. Да, по форме это «колбаса». А визуально — заливное. Продукт, залитый крепким студенистым наваром. Кроме мяса, шпика, обычно-привычных субпродуктов в нем может быть и деликатес — язык.

Возможность не следовать строгому ГОСТу развязывает технологам руки, дает стимул для фантазий. Так, недавно в производство был запущен продукт, соединивший в себе кровяную колбасу, зельц и гречку. Назвали зельц «Сытный». Говорят, вкусно. Поверим на слово. Продегустируем, когда закончится Великий пост.

Ваш выбор

• При покупке ливерной колбасы знатоки советуют обращать внимание прежде всего на цвет. Он должен быть серым, именно такой оттенок имеет вареный фарш. Слишком яркие краски намекают на присутствие большого количества красителей и, возможно, вредных добавок.

• Из всех видов ливерных колбас потребительские предпочтения склоняются к «Яичной». В меньшем фаворе — «Горчичная». Есть еще колбаса «Печеночная». Но ее наши едоки не ассоциируют как «отдельно взятую». Потому как свиная печенка (реже говяжья) входит в ингредиентный состав как «Яичной», так и «Горчичной» колбасы.

• Срок хранения ливерной колбасы во многом зависит от ее оболочки. Если она натуральная — колбаса будет пригодна в течение трех суток. Если же полиамидная — срок увеличивается до тридцати дней.

• Кровяная колбаса в классическом исполнении — «тяжелое» блюдо, к которому с осторожностью следует относиться людям, имеющим проблемы с пищеварением, а также страдающим атеросклерозом. В целом же потребление качественной кровяной колбасы скорее полезно, чем вредно.

• Самое большое достоинство кровяной — рекордное количество гемового железа, которое хорошо усваивается человеческим организмом. Также продукт содержит массу полезных минеральных соединений, аминокислоты, витамины.

• У зельца есть «брат-близнец» — сальтисон (или сальцесон). Так называют продукт в кухнях некоторых восточноевропейских стран. Просто название «зельц» взято из немецкого языка, а «сальтисон» — из итальянского.

Оригинал и комментарии

Хаклюйт.

В 1625 году, когда началась война с Испанией, корабли  Happy Entrance, Garland, и Nonsuch не вышли из Даунса, поскольку совсем не имели офицеров и минимальный наряд матросов.  Дело в том, что было Рождество,  и большая часть команд веселилась на берегу.  Вообще, эта практика - когда по прибытии в порт все офицеры включая капитана сходили на берег и уезжали в Лондон, оторваться и потусить, была чрезвычайно распространена.  
Испанцы же решили ответить ассиметрично. Дело в том, что Англия  сильно зависела от России в снабжении мачтами, канатами, парусами и другими военно-морскими предметами первой необходимости.
И Испания,  так же как в 1597 году,  решила воспользоваться этим, и в 1625 году послала в Варшаву и Москву посольство, для проведения переговоров  с правителями России и Польши о прекращении  экспорта стратегических материалов в Англию и Голландию,
Голландцы настолько испугались этой инициативы, что с 1626 года начали сами изготавливать рангоут и такелаж,  закупая теперь на Балтике только материалы, а не готовые изделия.

Оригинал и комментарии

Знак креста как правило принято связывать с солнечной семантикой, что безусловно обосновано для поздней символики, начиная с бронзового века. Но для более раннего неолитического периода никаких доказательств солярности символа креста не существует. В шумерской клинописи символ звезды, производный от креста, уже обозначает такие понятия как «небо» и «бог». Знак божества (DINGIR, DIGIR 𒀭) обозначающий шумерское слово an («небо») несомненно состоит из двух символов креста — косого и прямого, наложенных друг на друга. В семитской аккадской клинописи эта связь сильнее выражена, там понятия «неба» (šamû) и «бога» передаются двумя символами ASH ⟨𒀸⟩ and MAŠ ⟨𒈦⟩, один из которых просто крест. То есть уже у шумеров звезда богини Инанны (семит. Иштар) и крест однозначно обозначают Бога вообще и связаны с понятиями верха — высоты, неба, солнца. 

Ниже, я хочу показать, что самые ранние знаки верховного божества (Богини Матери), а это прежде всего известный символ «засеянного поля», о котором я ранее писал, с солнечной семантикой не имеют ничего общего.

Самые ранние подобные символы в культуре анатолийского Чатал Хююка (7 тыс. до н.э.) в сущности семантически не определяемы. 

В халафской археологической культуре Северной Сирии 6 тыс. до н.э. изображений крестов становится существенно больше. Но ни один халафский крест невозможно связать с солнечной символикой. Хотя именно в этой культуре мы видим уже очень развитые формы подобных знаков, например, здесь уже появляются так называемые мальтийские кресты. 

Ниже, на известном изображении с керамического сосуда халафской культуры из Телль-Арпачии кресты присутствуют вместе с букраниями (бычьими головами), а также сценой охоты на льва. Весь визуальный ряд здесь скорее всего отображает ритуал вызывания дождя. Сам дождь присутствует в виде многочисленных точек.

Об этих точках на неолитической керамике я писал ранее. Связь самого дождя с небом естественна, но нет оснований думать, что небо отображается здесь в виде множества крестов. Опять же, если крест — символ солнца то почему крестов здесь много — и больших, и маленьких. Правее охотника можно видеть две женские фигуры с пеленой дождя в руках. Это ранний символ двойственности верховного женского божества. В общем, весь рисунок скорее всего посвящен каким-то магическим действиям, связанным с водой и жидкостями. На это нам намекает и большой сосуд, что слева.

Халафской культуре принадлежат и самые ранние в мире культовые строения, возведенные в форме крестов. По сути, это первые в мире крестовокупольные храмы.

Но самым интересным артефактом Халафа считается известный керамический сосуд, выполненный в форме женской фигуры, из Ярым-тепе. Несомненно, это одно из многочисленных изображений неолитической Богини Матери. На теле у нее видны две пунктирные линии, скрещивающиеся под грудью. С большой вероятностью, это символическое изображение тех же капель дождя, тем более ясно, что сосуд предназначался именно для жидкостей. На пупке у нее можно заметить элегантную розетку в форме косого крестика, которая несомненно усиливает крестную символику этого образа. Здесь важно вспомнить, что в несколько более поздней трипольской культуре косые кресты изображались именно на животах керамических богинь.

Символика скрещивающихся линий на груди богинь была невероятно устойчивой, подобные изображения появлялись вплоть до средних веков. И несомненно эти женские фигуры стали базой для иконографии иранской богини рек и вод Анахиты. О сущности символа косого креста на груди неолитических богинь я писал ранее.

Но никакой солярной символики, связанной с крестами, халафская культура не знала. Скорее подобные знаки имели здесь какую-то «водную» природу.

Очень интересные изображения символа «засеянного поля» были найдены на керамических тарелках в погребениях из акрополя эламского города Сузы. Все они датируются самым ранним периодом истории Элама Сузы I (4100-3500 гг. до н.э.). На всей этой без исключений керамике изображено нечто похожее на картину мира. В центре находится кресты (знаки «засеянного поля») рядом с которыми пасутся разные животные и растут деревья. Ближе к краям видны геометрические фигуры схожие с облаками, из которых явно текут струи воды, несомненно это символика дождя. Толстые зигзагообразные линии могут изображать реки — их всегда две, возможно это Тигр и Евфрат. То есть возможно эти картины отображают ближневосточное Междуречье в целом. Или же это символическое изображение оазиса, центр которого обозначается символом креста. Очень вероятно, что кресты здесь обозначают водный источник, вокруг которого формируется вся оазисная жизнь.

На сосуде сверху, также есть изображение человеческой фигуры, скорее всего это женщина, которая держит руки расставленными в стороны. Ее фигура тем самым отображает форму креста, характерную для многих неолитических изображений богинь. Также в форме креста держат руки керамические богини, которые были найдены на святилище дьяковской культуры в Москве.

Столбы, меж которыми стоит богиня, напоминают известные символы богини Инанны. Правда, столбы Инанны (Иштар) имели кольцевые завершения на концах. Они обозначали ясли для скота — место где содержались телята.

Важно отметить, что знаки креста на керамике из акрополя города Сузы были взаимозаменяемы с символами воды и водоемов. В центре некоторых композиций на сосудах можно заметить изображения какого-то земноводного, а также темный квадрат с волнами, схожий с бассейном или прудом (на фото ниже). При этом вся остальная композиция оставалась без изменений. 

О существовании священных бассейнов на Ближнем Востоке хорошо известно, один из них даже сохранился в турецком городе Шанлыурфа.

В связи с водной семантикой данной композиции интересно ее сопоставление с шумерским термином Энгурру (Дом глубин), который передается знаками 𒇉. Как можно заметить клинописный символ 𒇉 чрезвычайно схож с темными квадратами с крестами с эламских сосудов. В центре квадрата он тоже имеет косой крест. Шумерский термин Энгурру обозначал широкий спектр понятий связанных с подземными/земными водами — например, понятия река/канал 𒀀𒇉  тоже обозначались этой идеограммой в том числе. Имя шумерского бога воды Абзу (Апсу) могло обозначаться и термином Энгурру. Апсу считался богом именно подземных вод — пресноводного океана, который порождал на поверхности земли многочисленные водные источники. Аккадское имя Богини Матери «царица Апсу» (аккад. Šarrat apsû) свидетельствует о том, что божество подземных вод Абзу/Апсу/Энгурра изначально было женским.

Как хорошо известно, для земледелия в условиях засушливого климата Ближнего Востока водные ресурсы были существенно важнее, чем солнечное тепло. Ибо солнца на юге хоть отбавляй, а за воду приходилось бороться. Это лишнее свидетельство в пользу того, что в центр мироздания земледельцы из ближневосточных оазисов скорее ставили именно воду, а не солнце.

При этом можно отметить, что сами центральные кресты на эламской керамике имеют форму темного квадрата, то есть эти символы не похожи просто на некую водную гладь, которую скорее всего отображал квадрат с волнистыми линиями. Хорошо известно, что подобные символы, названные когда-то академиком Б.А. Рыбаковым «засеянным полем», изображались на животах богинь трипольской культуры. То есть они должны были однозначно быть связанными с плодородием — возможностью порождать нечто живое. Наиболее вероятно, что для древнего земледельца речь здесь может идти только о земле, возможно влажной или о жидкой грязи.

И тут уместно вспомнить об известном славянском теониме, состоящем из словосочетания — «Мать сыра земля». Этот образ лучше всего подходит для осмысления центрального крестообразного элемента на сосудах с эламского акрополя. Видимо, этот славянский теоним сопоставим с именем шумеро-аккадского божества Апсу (Абзу), который обозначал пресные воды земли (см. выше).

Имя греческой богини Деметры (др.-греч. Δημήτηρ, от δῆ, γῆ — «земля» и μήτηρ — «мать») схоже по семантике со славянским словосочетанием. Но наиболее точное отображение смысла фразы «сыра земля» имели балто-славянские имена верховных богинь — Мокоши/Мары/Марзаны/Мажаны.

Ибо изначально основа мар- это наименование болот, рек и озер; «болото», ср. др.-фриз. mâr «пруд, ров», англ. marsh, нов.-в.-н. Маrsсh «болотистая низина». Любопытно русск. диал. море «озеро», олонецк., также онежск., др.-русск. море Чудское «Чудское озеро» (Жит. Александра Невского ). Нем. Мооr «болото» ср. с болг. Марица — название реки (М. Фасмер). Имя богини Мокоши также имело «водную» основу от слова *moky, «болото», «влажное место», «сырое, болотистое место», буквально оно переводится как «Что-то мокрое» или «Та, кто мокрая» (М.Łuczyński, В. Н. Топоров и Вяч. Вс. Иванов).

Интересно заметить, что лучше всего семантику древнейшего еще неолитического божества сохранили именно балто-славянские языки. Также можно отметить иранские теонимы — Аредви Сура Анахита («Влажная, могучая, чистая») и особенно имя скифской богини Апи. Интересно, что Геродот считал Апи богиней земли, хотя ее иранская этимология однозначно определяет происхождение этого имени от понятия «вода». Имени Апи родственны индоиранские имена божеств — Апсара (Многоводная) и Апам Напат (Сын вод). Скорее всего имя шумерского Апсу имеет ту же основу, что может указывать на индоевропейские языки (протоевфратский язык) дошумерских жителей Междуречья (Whittaker Gordon, 2008).

Интересен сам факт, что важнейшее славянское божество имело именно «водный» характер. Ведь на севере Восточной Европы недостатка воды никогда не было, здесь более критично малое число солнечных дней. Поэтому почитание солнца для северных регионов должно быть более предпочтительным. Именно этим объясняется популярность у балто-славян солярной символики. И даже сам крест Богини Матери в Европе — это прежде всего солярный символ. Но видимо в славянской мифологии лучше всего  сохранились изначальные праиндоевропейские верования, связанные с древнейшими еще неолитическими культами Ближнего Востока. Отсюда «водные» имена балто-славянских богинь.

Вяч. Вс. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе считали халафскую культуру предковой для всех индоевропейских. И видимо неслучайно именно в халафской культуре появляется больше всего изображений ранних крестов. В дальнейшем как известно крест стал важнейшим религиозным символом индоевропейских народов. Древний Элам, в котором кресты были очень популярны уже на самых ранних этапах развития этой культуры, всегда был очень тесно связан с народами Иранского нагорья. Поэтому важнейший иранский символ — косой крест, был несомненным наследием культуры Древнего Элама в том числе.

Читайте также:

Мара — богиня всадница Северной Европы

Дьяково городище. О культе верховной богини Москвы

Засеянное поле или Мать Сыра Земля. Знак Богини Матери ставший государственным символом Византии

Древняя богиня Москвы. Что о ней известно?

Божественные сестры близнецы. Дуализм Великой Матери богов

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

— Дуэлянты, станьте рядом!
Они стали рядом.
— Теперь сходитесь!
Они сошлись.
 

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Салат «Гнездо глухаря» — любопытное название, которое вроде бы должно сопровождаться соответствующей историей. Нам ведь всегда хочется, чтобы за вкусными рецептами стоял захватывающий рассказ о его происхождении. Увы, так бывает далеко не всегда. Попробуем разобраться, что же с салатом «Гнездо глухаря». 

Найдем мы старую историю или нет, большой вопрос. Но вот вкусные рецепты нам точно обеспечены. Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Есть ли достоверная история создания?

Проводить исследование, копаться в источниках, писать о достоверном прошлом тех или иных блюд — захватывающая и интересная работа, ведь блюдо с историей становится еще вкуснее. Но, увы, так бывает не всегда. Хотя частенько всякие фантазеры пытаются привлечь интерес к кушаньям, придумывая самые фантастические сюжеты. Именно это и произошло с салатом «Гнездо глухаря».

Можно даже не копаться глубоко в истории, чтобы понять, что это выдумка, сродни возникновению селедки под шубой. Сочиненная совсем недавно легенда рассказывает нам о том, что еще в Древней Руси, когда курица была не такой популярной, на салат рубили глухаря… Можно не продолжать, правда? А рассмеяться сразу на этом месте. Какие салаты в Древней Руси? Может, еще и картошка с майонезом в то время уже была? Поэтому, когда видите такие «истории» с глухариной дичью, смело перелистывайте страницу.

А вот что касается возникшего в Москве ресторана и бард-клуба «Гнездо глухаря», здесь можно потянуть за ниточку.

Все началось в начале 2000-х, когда исполнители и авторы бардовских песен облюбовали подвальчик в одном из двориков на Большой Никитской. Это и было первым гнездышком в самом прямом смысле. Интерьер соответствовал популярной песне Олега Митяева и напоминал лесную поляну с «большим и звездно-снежным» куполом неба над головой, а также глухарем на ветке, который в качестве охотничьего трофея присутствовал в ресторане. Так и возникло название клуба, а потом и фирменного салата в форме гнезда. Позже ресторан переехал на Цветной бульвар и благополучно живет по сей день.

Таких ресторанов-клубов сейчас два: в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих ресторанах в меню есть салат «Гнездо глухаря», а в одном — даже пиво под таким названием.

А вот содержание салатов отличается. В московское «гнездышко» вам положат микс-салат, куриное филе, жареные грибы, сыр пармезан, перепелиное яйцо, картофель пай, кунжут и заправят фирменным соусом.

Питерский же ресторан предложит свою версию: листья салата, куриное филе, сырные шарики, изюм, тыква пай, мятно-сливочный соус.

Как видите, это два абсолютно разных салата, два разных вкуса. Объединяют их только форма подачи да куриное филе.

Что в основе салата «Гнездо глухаря»

В основе салата «Гнездо глухаря» — его форма, гнездо. Оно чаще всего, как из веточек, выкладывается из тонкой соломки картофеля пай. Он отличается от картофеля фри более тонкой нарезкой. Поэтому при жарке во фритюре картофельная соломка становится хрустящей. В картофеле фри середина остается мягкой, хрустит только внешний слой. В рецепте питерского салата в основе — тыква пай, встречается также батат пай.

Следующий продукт, без которого не обходится практически ни один вариант салата, — это отварная куриная грудка. Всякие глухари и другие дикие пернатые так и останутся легендой. Но мясо в салате должно быть обязательно: отварная или копченая куриная грудка, индейка, отварная говядина или свинина, на худой конец ветчина или колбаса.

Салат «Гнездо глухаря» должен удивлять не только формой, но и сочетанием цветов. Внутри «гнезда» должна быть обязательная подстилка из зелени или нарезанных соломкой свежих или соленых огурцов, чтобы и визуально была схожесть с птичьим домом. И само блюдо отлично смотрится на зеленых салатных листьях.

И конечно, имитация яиц. А они могут быть разные: куриные, перепелиные, шарики из сыра или половинки яиц, начиненные сыром с зеленью.

Это базовые продукты, воссоздающие видимость глухариного гнезда. Все остальные ингредиенты — плод фантазии и вкуса шефа или домашней хозяйки. Корейская морковь, кукуруза, жареные или маринованные шампиньоны, репчатый лук, твердый или мягкий сыр, красный болгарский перец — все может быть собрано в салате. А хороший вкус обеспечит правильное сочетание продуктов.

Обязательно салат заправляется соусом. Магазинный или собственного приготовления майонез или авторский соус — главное, чтобы это было удачное дополнение ко всем ингредиентам.

Салат «Гнездо глухаря»: как приготовить

Классическим рецептом салата «Гнездо глухаря» может быть тот, который был впервые приготовлен в одноименном бардовском клубе-ресторане. Но так или иначе, все будет крутиться вокруг одной идеи: картофель пай, куриная грудка, шампиньоны, свежие огурцы. Такое сочетание практически идеально.

Салат этот праздничный, нарядный. Главное — не собирать его раньше времени, чтобы картофель не потерял свою хрусткость. Приготовить все ингредиенты: отварить и нарезать курицу, огурцы, отварить и очистить яйца. В последний момент пожарить картофель и собрать салат — это займет немного времени. А потом сразу подавать к столу.

Для приготовления 6 порций нужно:

время приготовления — 40 минут

• 400 г целого куриного филе (без кости)
• 400 г картофеля для жарки
• 4 куриных яйца
• 4–5 перепелиных яйца
• 1 средняя луковица
• 250 г свежих огурцов
• 2 веточки петрушки
• 150 г майонеза
• соль, свежемолотый перец по вкусу
• растительное масло для жарки картофеля
• растительное масло для фритюра по необходимости
• лавровый лист, перец-горошек для варки куриной грудки

1. Отварите куриную грудку. В кастрюле доведите воду до кипения, посолите, положите лавровый лист и перец-горошек. Положите в кипящую воду куриную грудку. Доведите до закипания, варите 2 мин. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 30 мин. Приготовленная таким способом грудка будет сочной и мягкой.

2. Остывшую куриную грудку нарежьте соломкой или кубиками.

3. Куриные и/или перепелиные яйца сварите вкрутую. Куриные варите 8 мин, затем снимите с огня и держите в горячей воде еще 8 мин. После остудите и очистите. Нарежьте мелкими кубиками.

4. Перепелиные яйца варите 4–5 мин, остудите и очистите.

5. Репчатый лук нарежьте тонкой соломкой.

6. Свежие огурцы нарежьте соломкой, листья петрушки мелко нашинкуйте.

7. Смешайте огурцы, курицу, яйца и лук. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте майонезом.

8. Картофель помойте, очистите и нарежьте очень тонкой соломкой.

9. В сотейнике разогрейте растительное масло. Порциями пожарьте картофель до румяной корочки. Готовый картофель выкладывайте на бумажные полотенца для удаления жира.

10. Жареный картофель выложите на тарелку в форме кольца. Внутрь кольца положите салат из огурцов с яйцами и майонезом. Салат посыпьте нарезанной петрушкой.

11. Сверху положите перепелиные яйца и подавайте салат «Гнездо глухаря» к столу.

Хозяйке на заметку

Для того чтобы узнать, разогрелось ли растительное масло для жарки картофеля, опустите в масло кончик зубочистки — вокруг должны появиться кипящие пузырьки.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Московский завтрак, как и сама столица, хорош смешением разных эпох и стилей. Как на московских улицах соседствуют изысканные особняки и современные здания, а переулки, помнящие Дмитрия Донского, впадают в широкие магистрали, так и утренняя столичная трапеза сочетает в себе блюда разных эпох и народов. Оставаясь при этом обрядом, объединяющим отдельные семьи и всех горожан. 

Что такое московский завтрак? — Подробно и со вкусом отвечает на этот вопрос Дмитрий Бархатов на портале Russpass:

Когда калач подъем сыграет

Современный москвич, который прерывает утренний бег к офису, чтобы купить в подземном переходе ватрушку или сдобу, мало чем отличается в этом смысле от работяг былых времен, заправлявшихся на ходу. Разносчики уличной еды полтораста лет тому назад толпились на каждом бойком месте. Торговали пирожками с разнообразными начинками, расстегаями, баранками, блинами, а также напрочь забытыми сейчас, но очень популярными в XIX веке гречневиками. Делали их так: брали уже готовую кашу, смешивали с яйцом, запекали, а потом еще и обжаривали. Перед подачей гречневик поливали маслом или уксусом.

Еще одно подзабытое утреннее блюдо — это овсяный или гороховый кисель. К современным загущенным крахмалом сладким напиткам эти кисели имеют мало отношения. Скорее это сравнимо, например, с безлактозным йогуртом. Делали такие кисели из толченой муки путем заквашивания. Получался своеобразный студень, который в холодном виде можно было нарезать кусками. В качестве топинга использовался мед, патока, варенье, а то и просто постное масло.

Но королями московского стритфуда, бесспорно, были пшеничные калачи — из теста особого замеса, изготовленные по замысловатой, отработанной десятилетиями, технологии выпечки, огромные, но дешевые. Непременной для московского калача была слепленная из теста держалка для грязных рук, которую не брезговали есть только дошедшие во всех смыслах до ручки нищие.

Пекарен-калачных было много, но лучшие изделия, как знала вся Москва, выпекались у Филиппова. Сам хозяин булочной был дотошен в плане следования рецепту и патриотично утверждал, что секрет успеха — это московская вода; на какой-нибудь петербургской такого теста не замесишь.

Кофейный патриотизм

У тех, кто по имущественному или сословному статусу просыпаться рано не привык, утро начиналось с кофе. Степан Аркадьич Облонский из «Анны Карениной» в десять утра пил кофей, читая утренние газеты. Да и в московских семьях попроще утренний кофе был обязателен. И никаких противоречий с традиционным столичным чаепитием никто не усматривал. Просто потому, что это были разные вещи. Чай — это ритуал, церемония, затягивающаяся на часы. Ну, а кофе, как и сейчас, был нового дня глотком.

Пресловутая ахматовская альтернатива «чай или кофе» не стояла перед москвичами настолько, что даже выпускались самовары с двумя отделениями для двух напитков. А еще, наряду с обычными джезвами или кофейниками, существовали специальные кофейные самовары. Внутри кипела вода, которую нагревала труба с углями, но труба была оснащена специальной решеткой, на которую вешались мешочки с молотым кофе. Таким образом, это был настоящий прототип гейзерной кофеварки, так что мы с полным правом можем (если захотим) называть их «эспрессо» нашим гордым словом «скорый». «Двойной скорый, пожалуйста»…

А еще мы опередили иноземцев в потреблении этой самой healthy food. Правда, скорее потому, что голь на выдумки хитра. Дорогой кофе было принято смешивать с цикорием, желудевой мукой, а то и с арбузными корками. Их надлежало засушить в печи, а потом растереть в порошок.

Завтрак поздним не бывает

Все тот же Степан Аркадьич после кофию ехал на службу, а завтракал уже часа в два пополудни. И для деловых людей это было нормально. Гиляровский писал, что в «Славянском базаре» завтраки подавались до 15 часов и были куда популярнее обедов и ужинов. Обильная еда лакировалась ликерами и шампанским, а потом публика требовала «журавлей» — фирменный графин с коньяком, украшенный журавлями. Стоил он 50 рублей — гигантских по тем временам денег, но и требовали его к столу люди, ворошившие миллионами.

А в ресторане «Новый Петергоф» на углу Моховой и Воздвиженки завтраки подавали с 12 до 16 часов. Меню включало три десятка наименований по 35 копеек за блюдо, а за рубль можно было взять завтрак комплексный. Он включал в себя графин водки, два блюда на выбор, кофе или бокал пива. В наши дни на Моховой есть ресторан, где за 72 000 нынешних рублей подают «Завтрак бурлака» — литр водки (или полтора шампанского), килограмм осетровой икры и еще с десяток закусок. Так что это не блажь, а чуткое следование традициям русского делового этикета.

Ну, а те, кто завтракали дома, тоже делали перерыв между утренним кофе и первой серьезной едой. Она выставлялась на стол по принципу «обедом это не назовешь» — остатки вчерашней трапезы, обрезки окорока, яйца, оладьи, даже котлетки.

Все изменила революция. Масляная революция.

Не подмажешь — не поешь

Известный историк русской кухни Ольга Сюткина считает, что в конце XIX века домашние завтраки стали бутербродными. Все потому, что до той поры в повседневной готовке использовалось в основном масло топленое. К 1880 годам технологии производства привычного нам сливочного масла стали общеупотребимыми, и тогда и появился наш особый путь потребления сыра и колбасы — в виде бутербродов.

Он пережил все советское время — какие-никакие, но колбаса и сыр были у москвичей практически всегда. Любовь к этому сочетанию сохранилась и в 1990-е, когда Москва бросилась пробовать все новое. Кто-то из владельцев ночных клубов той поры вспоминал, что утанцевавшаяся публика к утру начинала испытывать голод (в клубе ничего, кроме жидкостей, не продавалось), тогда бармены бежали в ближайший ларек, покупали батон хлеба и палку колбасы, резали простейшие бутерброды — и они расходились на ура.

А современный опрос ВЦИОМ показал, что большинство москвичей имеют дома на завтрак хлеб (49 %), сыр (43 %), колбасу (37 %) и сливочное масло (32 %). Ближайшие соперники — каша и булочки — набрали всего по 22 %, остальные и того меньше. Опрос, правда, проводился в 2011-м, но вряд ли за 13 лет кардинально поменялось то, что не менялось столетие.

Венец творенья, дивная сметана

В советское время завтраки немного унифицировались. Все вставали примерно в одно и тоже время, и на столах от дворника до министра был примерно один и тот же набор продуктов, разве что качество отличалось. Те же блюда ждали москвичей в многочисленных столовых — и уличных, и на производстве. Это были молочные каши, яйца вареные и яичницы с колбасой и без, все те же бутерброды да булочки к чаю. Было и еще одно повсеместное блюдо — стакан сметаны.

Сейчас мы немного избалованы, поэтому многим уже трудно вспомнить или представить, что сметану можно было не есть ложкой, а пить — даже залпом. Но такой, стоивший копейки, вариант завтрака был весьма популярен, в том числе и благодаря распространенному мнению, что сметана — отличный афродизиак. Неясно, правда, зачем москвичам нужно было такое средство в начале трудового дня; видимо предполагалось, что излишняя энергия будет сублимирована в рабочий процесс.

Многие из вышеназванных продуктов позабыты. И, быть может, кто-то станет ворчать, что русскую утреннюю кулинарию вытеснили скрэмбл, жареный бекон или азиатский рамен. Для скептиков у нас есть достойный ответ — жирный, сладкий, с изюмом или курагой. Это — сырники. Вот общепримиряющее блюдо, уместное и на домашней кухне, и в кафе (а адреса, где делают хорошие сырники, передают из уст в уста). И, несмотря на все добавочные изыски, такие как рикотта, мусс из фейхоа, кокосовая стружка, — сырники остаются родным, уютным завтраком. Нашим всем. Ну, и еще оладьи из кабачков. Если лето.

А вообще, московский завтрак видится этаким волшебником, который не стареет, а только меняется от года к году. Чашка кофию разрослась до стаканчика на вынос, калачи поменялись на круассаны, овсяный кисель подкачался и стал мускулистым «Геркулесом», а завтрак-чародей по-прежнему бодр и творит чудеса. Какие? Ну вот, например.

Многим знакома та ситуация, когда после веселой ночи с друзьями или приехав в Москву утренним поездом, ты заходишь в утреннее кафе — в помещение, а лучше, если сезон позволяет, то на летнюю веранду. И тут начинается магия.

Ездят автобусы, дворники метут улицы, но все это происходит как бы за призрачным стеклом. И если надо куда-то спешить, то прямо сейчас никуда спешить не надо. Смакуя свой чизкейк и кофе на кокосе, вы можете заниматься вопиюще необязательными вещами — читать вслух «Дядю Степу» или считать проезжающие машины цвета морской волны, не переживая, что вы убиваете время, потому что его нет рядом, оно деликатно отошло в сторонку. Вы попадаете в сферу идеального уюта, той прославленной старомосковской неги, которой всегда готова поделиться за завтраком современная энергичная столица.

Оригинал и комментарии

Для советских военнослужащих это мегаэкзотика —  взять автограф у настоящей западной рок-звезды! Для британца Дэвида Гилмора —  это тоже  экзотика —   он даёт автограф настоящим Russian soldiers из кинофильма Red Dawn. 

Оригинал и комментарии

Шоколадное масло, которое так любили в советские времена взрослые и дети, вы его помните? Оно было в продаже практически в каждом продуктовом магазине. Сейчас, к сожалению, чаще покупают баночки с шоколадно-ореховой пастой. А вот раньше...

История не любит поверхностных знаний. Если не понимать, о чем идет речь, можно совершить очень много ошибок. Как, например, с шоколадным маслом. Рассказывает Ольга Сюткина на портале Гастроном:

Впервые об использовании шоколадного масла упоминают… врачи и фармацевты. Они используют его в составе лекарственных препаратов. Так, парижский врач, акушер и хирург Винсент Мари Мондат в 1826 году в сборнике рецептов дает рекомендацию для приготовления мармелада, «противодействующего детородному бессилию»: «возьмите 11/2 унции шоколадного масла, лучшей манны 1 унцию, аравийский камеди…»

Вы думаете, что для приготовления препарата брали то самое шоколадное масло, которое мы намазываем на хлеб? Конечно, нет! Это не что иное, как масло какао, которое и сейчас используется в медицине, косметологии, кулинарии. Поэтому версию упоминания шоколадного масла в 1826 году отбрасываем.

Следующая находка уже ближе к цели, это 1912 год. Давайте попробуем подобраться к истине с этой стороны.

Ольга Шаманская в книге «На помощь небогатой хозяйке!» дает рецепт приготовления шоколадного масла. «В сливочное масло положить шоколада, растертого с сахаром и ванилью, хорошо перемешать и положить в холодное место. Пропорции: 1 фунт сливочного масла, 1/2 фунта тертого шоколада, 1/2 фунта сахару-пудры, 1/2 палочки ванили». Здесь, похоже, уже «теплее». Значит, в начале XX века шоколадное масло готовили, а вариант с тертым шоколадом считался подходящим для недорогого стола. Возможно, более изысканный вариант шоколадного масла тогда делали с порошком какао.

А когда же в России появились какао и твердый шоколад? Внесем ясность. Первоначально под словом «шоколад» подразумевался напиток и полакомиться им любили Екатерина II и ее фаворит князь Григорий Потемкин. Наравне с кофе он считался аристократическим. В Россию моду на шоколад привез Франсиско де Миранда, революционер, офицер, страстный сторонник независимости испанских колоний в Латинской Америке. Так что какао уже было известно в России с конца XVIII столетия. А его употребление, возможно, не ограничивалось только напитком. И повара могли экспериментировать, добавляя его в десерты и сладкие соусы.

Твердый же шоколад в Российской империи появился лишь в 1870-х годах. Он быстро стал популярным продуктом. Отечественные кондитеры делали с ним конфеты, батончики, плитки.

Что входит в состав шоколадного масла и как его делают

В книге «Химия и товароведение пищевых жиров» 1949 года уже есть точные указания о составе и производстве: «Шоколадное масло готовят смешиванием выходящего из сепаратора масла с какао и сахаром в количествах, соответствующих составу готового продукта: жира не менее 65%, воды не более 16%, какао не менее 1,5%, сахара не менее…»

Причем смешивание со сливочным маслом — лишь один из способов приготовления шоколадного масла. Второй способ предписывает смешать жирные сливки с какао и сахарным песком, пастеризовать при температуре 85 °C и затем остужать до твердой консистенции.

В обоих способах на выходе получается продукт с насыщенным, ярко выраженным шоколадным вкусом. Жира в шоколадном масле меньше — от 62 до 65 %, какао-порошка 1,5–2,5%. Но есть сахар, которого может быть до 18%. Это нужно учитывать при покупке любимого масла.

В 1967 году появляется ГОСТ на производство шоколадного масла, который прописывает всю технологию и требования к органолептическим показателям — вкус, запах, цвет, консистенция.

Сейчас шоколадное масло нечасто можно увидеть на прилавках магазинов: его вытеснили удобные баночки с шоколадно-ореховой пастой. Но для тех, кто предпочитает, как в детстве, намазать на ломтик свежего батона шоколадное лакомство, не составит труда приготовить его самим.

Как приготовить шоколадное масло дома

Приготовить шоколадное масло — дело 10 минут. Единственное необходимое условие — свежее сливочное масло 82,5% жирности, порошок какао (тот, из которого вы делаете детям напиток) и сахарная пудра. По желанию ваниль. Немного подождать, пока масло застынет в холодильнике, и можно намазывать на хлеб. И, возможно, ваш ребенок, который не любит сливочное масло (а оно очень полезно растущему организму), еще и добавки попросит. Количество какао-порошка и сахарной пудры можно регулировать по вкусу.

Для приготовления шоколадного масла нужно:

• масло сливочное 82,5% жирности – 500 г (комнатной температуры)
• какао-порошок – 100 г
• сахарная пудра – 50 г

1. В мягкое сливочное масло всыпьте порошок какао и тщательно разотрите ложкой.

2. Добавьте сахарную пудру и перемешайте до однородности. Оставьте на 5–10 минут и еще раз перемешайте.

3. Переложите шоколадное масло в формочки, закройте крышками и поставьте в холодильник на 3–4 часа.

Утром шоколадное масло на кусочке свежего белого хлеба или булочки с чашечкой чая или кофе — отличный завтрак!

Хозяйке на заметку

При приготовлении шоколадного масла можно добавить от 50 до 100 г шоколада. Любого — темного или молочного. Это сделает шоколадный вкус интенсивнее, а само масло более твердым.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

Похоже, некий депутат Говырин решил пиариться на защите русской кухни от вражеского богопротивного фаст-фуда. Грудью, так сказать, встать за отечественные пельменные, и живот положить за блины. Дело это хорошее. Как говорится, воздух чище станет. Но пока приходится слушать депутатские глупости.

Помнится в прошлом месяце все тот же неутомимый Говырин тоже бил тревогу: «В сетях быстрого питания активно распространяются иностранные кухни. При этом в маркетинг иностранной кухни вкладываются большие деньги, они привязывают людей мобильными приложениями, создают чуть ли ни субкультуры вокруг своих точек общепита».

Естественно, виноваты в этом были русофобы, масоны, темные силы мирового закулисья. И пока они злобно гнетут депутатский мозг, найдено гениальное решение. Член Госдумы предложил на днях: ««Миллионы палаток с шаурмой никто толком не проверяет ни на гигиену, ни на предмет других требований, им явно дают зеленую улицу повсеместно. Мясо, которое зачастую готовится у дороги, вся пыль на него летит, никто там ничего не вычищает и не моет. Я все-таки считаю, что надо набраться проверяющим политической воли и административного ресурса для противостояния торговому хаосу в этом плане».

«Патриотизм тоже должен быть умным, - заметил депутат. - Когда в столице и в регионах завершалась Широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные? Они есть, но их маловато. В чем же дело?»

Ну что ж, придется объяснять слуге народа прописные истины.

Азиатский фаст-фуд процветает во всем мире, независимо от степени «духовности» (и/или идиотизма) властей. Выработанные тысячелетиями технологии торговли и питания показывают свою эффективность и в современном мире. Все, что может их убить – это бедность населения, которое даже курицу в лаваше рассматривает как праздник.

И вот в этом направлении как раз российская власть продвигается весьма успешно. Если отбросить комичные манипуляции Росстата, то реально бедных и нищих в стране – огромное большинство. И вот для них даже качественная шаурма становится неподъемной. Ситуация усугубилась после резкого роста цен на курятину в конце прошлого года. В результате владельцы точек переходят на списанные продукты и просрочку, а клиенты оказываются с отравлением в больницах.

За последний год запросов на помещения под заведения с шаурмой в Москве стало примерно в два раза меньше. Этот «вечный» бизнес становится нерентабельным даже в столице.

Плюс облавы и гонения на азиатских мигрантов (а кто еще работает в шаурме) в последние недели добавили ощущения оптимизма этому бизнесу. Так что российская власть в неизбывной мудрости своей, похоже, добьет и этот потребительский сектор. А вот насчет «мудрого патриотизма» по-говырински с пирогами и блинами есть сомнения. Если честно, то я не видел более грязных заведений, чем типичная отечественная придорожная чайная или пельменная. Это к вопросу о связи санитарии и шаурмы. А сегодня в условиях, когда еле живой малый бизнес крутится из последних сил, рост нарушений легко предсказуем. Обман, обвес, пересортица, просрочка - их количество явно превышает возможности системы контроля. Да и не на это она была заточена.

И, наконец, главное. Люди едят шаурму, плов или хинкали потому, что это вкусно и дешево. Вот такой непатриотичный народ попался депутатам. А блины, пироги из сухого теста в палец толщиной и святую репу – как-то не очень жалуют. Вот когда этот будет вкусно и дешево, – тогда и заводите свою шарманку про «кулинарный патриотизм».

***

Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии

А хотите, я расскажу вам сказку?)
Так уж получилось, что в главных поражениях турецкого флота виноваты... грузины.
Не верите?)
А зря.
Смотрите сами.
Капудан-паша Серзаирли Хасан Паша - командующий при Чесме, Очакове и Фидониси - грузин.
Его сменил Коса Юсуф Паша - снова грузин. Это, как вы понимаете, Керчь и Тендра.
Через одного - Кучук Хуссейн Паша - снова грузин. Калиакрия.
Через 4 года эту должность занимает Саид-Али. И снова грузин. Сражение в Дарданеллах и Афонское сражение.
Ну и вишенка на торте - Дамат Гюрджу Халил Рифат-паша. Естественно - грузин. Главнокомандующий турецким флотом в то время, когда произошел Синоп.
Можно писать диссертации на тему "Грузинская мафия в турецком флоте" и "Грузинский заговор по подрыву турецкого флота".
Занавес.

ЗЫ: самый результативный адмирал турецкого флота за всю его историю (учитываются только линейные сражения)  - Капудан-Паша Меццо -Морто,  обрезанный испанец с Майорки. Выиграл у венецианского флота три генеральных сражения. Что кажется делает его самым успешным флотоводцем среди уроженцев Испании, включая сюда всех собственно испанских адмиралов.

Оригинал и комментарии

В Приморском крае значительно увеличился спрос на сахар. За последние дни рост достиг 400%. Как сообщают «Известия», сахар-песок заканчивается не только в некоторых супермаркетах, но и на полках придомовых магазинов. Естественно, виноваты оказались всякие враги, посягнувшие на стабильность.

Крупным торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Мы уже привыкли, что путинском новоязе взрыв – это хлопок, наводнение – это подтопление, падение – это отрицательный рост. 

Местные патриотические жулики и про сахар тут же выдумали «правильные слова». «Цена сахара негативная», - заявил министр промышленности и торговли края С.Калитин. Это когда в магазинах Приморья сахар подорожал с 79 до 90-92 руб. на этой неделе. 

Ждем традиционных рассказов о том, что сахар вреден, желание его купить – игра на руку нацистам, империалистам, и лично Буданову. А сплотиться вокруг Путина лучше без сахара. А то слипнется.

Оригинал и комментарии

Оригинал и комментарии